Construcción de cucharillas

Sin duda alguna, uno de los señuelos mas usados en spinnig, es la cucharilla. No hay pescador que practique esta modalidad, que no lleve en su caja varias de ellas.
Aunque han ido evolucionando con el tiempo, dando lugar a distintos tipos, como las ondulantes, vibrax, o de doble pala, siguen siendo las mas utilizadas las cucharillas giratorias simples, las de siempre.
Montar una cucharilla resulta muy sencillo, requiere de muy pocas herramientas y permite a cada uno elegir sus propios diseños y colores. Realmente, lo más complicado de hacer o conseguir es la pala, pero actualmente podemos encontrarlas en el mercado a precios muy asequibles.
Básicamente, una cucharilla se compone de: En mi caso, las palas que utilizo, las compro de la marca mepps y la caja trae 8 palas y 8 horquillas por 2,95 Euros.
Como cuerpo de la cucharilla, utilizo un plomo ovalado. En este caso, la bolsa de plomos de 2 gramos, cuesta 2,05 Euros y trae unos 20 plomos.
El diseño de las palas, lo realizo en el ordenador. Posteriormente, lo imprimo en unas hojas adhesivas y transparentes que compro en una tienda de material de oficina y proyectos. Cada hoja tamaño A4, cuesta 1 Euro, pero en una hoja te caben un montón de diseños
Las cuentas, las compro en cualquier tienda que tenga abalorios para hacer collares, son baratas y con una bolsita tienes para cientos de cucharillas.
El alambre que uso, es el conocido como “cuerda de piano”, de 0,6 / 0,8 mm de grosor como máximo. Se encuentra sin problemas en las ferreterías.
Las poteras, también son sencillas de encontrar en cualquier tienda de pesca. Si las compras “a granel”, salen mas baratas que las que vienen en bolsas o cajitas.

Antes de comenzar con el montaje de la cucharilla en sí mismo, debemos preparar todo el material.
1. En primer lugar pintamos el plomo
2. Recortamos y pegomos sobre la pala el diseño elegido.
3. Una vez seco, los sumerjo en una capa de resina bicomponente epoxi y dejamos secar.
Una vez que tenemos todo el material preparado, comenzamos:
1. Cortamos un trozo de alambre y lo doblamos formando 90 º. El trozo que doblamos debe ser un poco mas largo que el plomo.
2. Con un alicate de punta redonda, sujetando en la doblez anterior, hacemos una argolla. En esta insertamos la potera y posteriormente introducimos el plomo, de manera que pasen los dos trozos de alambre por el plomo.
3. Cortamos el alambre sobrante dejando un saliente de 1 o 2 mm, que doblamos sobre el plomo de manera que impida que el plomo se salga.

4. Ponemos una cuenta y la horquilla con la pala.
5. Doblamos el alambre , formando de nuevo 90º. Realizamos otra argolla con el alicate de punta redonda y terminamos con varios giros del alambre y cortamos el sobrante. Como véis, no puede ser más sencillo y los resultados, aquí están:

Un saludo

Enrique Marcos.

La construcción de crankbaits mixtos

Diremos que un artificial es mixto, cuando en su construcción usamos varios materiales diferentes. En este caso, los que os muestro aquí son de madera de balsa y de Resina epoxi transparente con resistencia UV (de la que se usa para la fabricación de llaveros).

Algunos os preguntaréis, ¿Por qué usar esta técnica?. ¿Que ventajas ofrece respecto a otras?.

Desde mi punto de vista, ofrece algunas ventajas:

* La flotabilidad la confiere la madera de balsa, por lo que no es necesario que la parte de resina sea hueca, ni usar micro-esferas.

* La parte de resina es maciza y de una pieza, con lo que se le dota al artificial de cierta robustez.

* La realización del molde de silicona para crear la parte de resina, es sencilla y de una pieza, mucho menos compleja que la realización de moldes para artificiales en dos partes.


Centraré las explicaciones sobre dos tipos de peces diferentes que yo uso y que presentan alguna diferencia a la hora de aplicar esta técnica.

a) Por un lado, un artificial articulado (dos partes) con un babero más o menos grande, que permite al pez nadar a unos 3 m de profundidad.

b) Por otro, el extremo opuesto. Un pez de una pieza y de pequeñas dimensiones, con natación de entre 0.5 y 1 m de profundidad, con un pequeño babero.

Como ya he comentado anteriormente, el molde de silicona es muy sencillo de realizar. Se trata únicamente de hacer un molde, no del artificial completo, si no de la parte inferior. Yo lo hago, desde por debajo de los ojos, incluyendo el babero.

Comenzaré por ilustrar y comentar el primer pez, el articulado.


En este caso, y para hacer un sólo molde, lo hago de manera que quede, la parte anterior, por debajo de los ojos, y la parte posterior completamente dentro del molde. Es decir, la parte delantera será mitad de madera y mitad de resina. Sin embargo, la parte trasera es completamente de resina.

Una vez realizado el molde de silicona, procedemos a realizar la reproducción de la parte de resina. Para ello, antes de rellenar el molde con la resina (ver cada uno las instrucciones del fabricante del producto que use), procedemos a realizar el esqueleto, posicionar los pesos y los demás elementos que queramos utilizar.

En mi caso, uso cuerda de piano de 0.8 mm, plomos redondos y sonajero
Una vez solidificado el producto, desmoldamos y obtenemos una pieza compacta
A continuación, procedemos a pegar un trozo de madera de balsa en la pieza de resina. Yo lo pego con pegamento epoxi bi-componente (Araldit). Una vez seco, con la dremel o con una lima, daremos forma al trozo de madera hasta conseguir la forma deseada.

Por último, procedemos a terminar el señuelo como lo hagamos habitualmente (tapa-poros, pintura, barniz, etc).

Procedemos ahora con el segundo pez. Es un artificial de una pieza, de poco peso y con un babero pequeño.

El molde de silicona se prepara de idéntica forma que el anterior, por debajo de los ojos, incluyendo el babero.

Pero .... aquí viene la variante. Al construir estos peces, comprobé que si hacía la parte de resina, maciza, el peso del artificial resultante era bastante mayor que el peso del original. Esto, unido al tamaño del babero, daba como resultado una natación muy recta y poco ágil.

Para solucionar esto, lo primero que se me ocurrió fué "aligerar peso", para lo cual, la pieza de resina debía pesar menos. Esto se consigue, haciendolos "un poco huecos"...


Como se ve en la imagen, se trata de usar la misma técnica que cuando hacemos un artificial en dos partes. Es decir, se cubren las paredes del molde con plastilina (unos 2mm de grosor), y se rellena con silicona, o como yo he hecho en este caso, con un "viejo vinilo", fundido en el microondas. Colocamos en el hueco un trozo de alambre, y rellenamos con el vinilo fundido o la silicona. Cuando esté solidificada, retiramos la plastilina.

Al realizar la pieza, colocoremos el alambre con el vinilo o silicona en su sitio y procederemos a rellenar con la resina.

El resultado, es una pieza con el esqueleto y los pesos dentro de la resina, pero "semi-hueca". En este caso, no uso sonajero, sino que introduzco una bolitas de plástico dentro del hueco (son tremendamente escandalosas).


Finalmente, igual que en el caso anterior, pegamos un trozo de madera de balsa y cuando seque, le damos forma.
Normalmente, no uso tapaporos, si no que le doy un baño en barniz, por inmersión y cuando seca, lo lijo.

Finalmente, los pintamos, barnizamos, etc.

Bueno, amigos....

El resultado no es malo y nadan muy bien. una de las cosas mas interesantes, en mi caso, al usar resina transparente, es que el babero queda perfecto. A demás, uso la misma resina, para crear el cuerpo del artificial y para "barnizarlo" quedando muy duros una vez bien secos.

Espero que estas explicaciones sean de ayuda para todos aquellos de vosotros que decidáis probar esta técnica. En cualquier caso, para cualquier duda que os surja, no dudéis en preguntarme.

un saludo

Enrique Marcos